Как выбрать и сколько стоит содержание BMW 5er e34

Сколько стоит содержать пятерку? Смотрим!

Сценарий выпуска. Актуальность текста: 29.09.2015

Сегодня мы поговорим об автомобиле, который появился в те времена когда в России такая расшифровка аббревиатуры БМВ – как боевая машина вымогателей, была далеко не шуткой. Сегодня речь пойдет о БМВ 5й серии в кузове Е34.

Пятерка в этом кузове стартовала на конвейере в 1987 году и продолжила выпускаться до 96го, славные были времена.
Сразу нужно отметить, что найти живую беспроблемную 34-ку в наши дни по цене ниже 300 тысяч просто невыполнимая задача, а за меньшие деньги большинство из них одна ушатанней другой и вообще весь вторичный рынок этих машин по большей части напоминает пастбище старых породистых скакунов, когда вроде благородные и с историей, но как раньше уже не поскачешь, а усыпить жалко.
Но давайте представим, что мы располагаем бюджетом который позволяет нам выбрать не самого живого, но всё еще крепкого телом и духом скакуна и узнаем сколько это стоит, владеть 34-й БМВ.

Начнем, традиционно с подвески.

Подвески одноногой и полноприводной версий этого автомобиля ощутимо отличаются, но в нашем обзоре мы будем ориентироваться на монопривод т.к. их на рынке большинство и как правило именно на них падает выбор будущих ценителей.

Передняя подвеска одноногой версии этого автомобиля независимая и представляет из себя продвинутый вариант стойки макферсон на двух поперечных рычагах, в отличии от полноприводной, где спереди классический вариант с одним рычагом.

Этот вариант подвески обеспечивает простоту и приемлемые цены на обслуживание в купе с хорошей управляемостью, что является безусловным плюсом этого автомобиля.

Однако недостатком является то, что шаровые идут в сборе с рычагами и в случае появления стуков в передней подвеске - это будет означать, что какой-то рычаг вам придется поменять целиком, более того, если это будет пресловутый толкающий рычаг, то он еще и продается без сайлентблока, который придется дополнительно покупать и впрессовывать.

Рычаги подвески будут стоить вам 1500 и 2500 рублей в среднем, при том, что поперечный рычаг идет всборе с сайлентблоком, а толкающий без т.е. к стоимости толкающего еще прибавьте 600 рублей за сайлентблок и 300 за его впрессовку.
А замена каждого из рычагов обойдется в среднем в 850 рублей.

Если суммировать эти цифры со стоимостью амортизаторов (2500р) и работы по их замене (1500р), а также добавив стоимость стоек стабилизатора (400р) с работой по ним (600р), то вся передняя подвеска выйдет вам в сумму порядка 23000 рублей.
Задняя подвеска независимая однорычажная на косых рычагах. Это чуть ли не самый простой вариант независимой подвески. Нет шаровых, нет регулировочных рычагов, только по два сайлентблока с каждой стороны.

Параметры развала и схождения фиксированы на заводе, хотя при желании регулировать можно с помощью эксцентрических сайлентблоков 33 32 9 058 824

Выделяет такую конструкцию подвески то, что в случае, если вы везете большой вес или у вас просели пружины, то колеса будут приобретать визульно заметный развал и как бы заклыдваться внутрь автомобиля.

Заводской развал составляет -2 градуса, поэтому если в обычном состоянии колеса вашей машины ощутимо утоплены внутрь рекомендую заняться задней подвеской, дабы не приходилось менять резину каждые пару месяцев по причине того, что ее съедает.

Сайлетблоки задней подвески обойдутся вам в 600 рублей каждый, я бы менял их сразу парами, поэтому работа в таком случае стоила бы порядка 1100 рублей на сторону.

Задние амортизаторы обойдутся вам в 2000 рублей каждый со стоимостью замены 1500 рублей каждого. А стойки стабилизатора по 500 при стоимости замены порядка 600 рублей за каждую.

Т.е. комплекс неисправностей задней подвески выйдет вам в сумму порядка 14000 рублей.
Выходит, что вылечить всю подвеску вам обойдется в сумму в среднем в районе 37 тысяч рублей.

Двигатели

Если сказать, что на эти машины ставилось много различных двигателей – это значит ничего не сказать. Их было просто дохрена.
Огромное разнообразие бензиновых двигателей начиная с простых 1.8 и вплоть до 4х литров, не говоря уж и о нескольких модификациях дизельных моторов.

Но в нашем обзоре мы будем отталкиваться от машин с самыми распространенными на нашем рынке среди бензиновых – от двигателей объемом 2 и 2.5 литра.

Двигатели этого объема были в двух модификациях М20 и М50.

Первые народной любовью не пользуются. При перегреве двигателя его ГБЦ коробится и трескается. Соответственно машину с этим мотором можно покупать только у истинных поклонников БМВ, которым не жаль денег на промывку радиатора два раза в год, профилактическую замену термостата, шлангов и водяного насоса (спасибо сайту rubmw.ru за эту информацию).

Со вторыми же подобных проблем нет, но они довольно сложны и неудобны при самостоятельном обслуживании.
Объем масла для замены составляет 5.7 литра, т.е. вам придется купить аж 6 литров масла для полноценной замены. Такой объем масла обойдется вам в сумму порядка 3.5 тысяч, плюс 200 рублей за фильтр и 400 рублей за процедуру замены.

Свечи на эти моторы стоят в среднем от 200 рублей за штуку, а вам понадобится 6, а замена вам обойдется в сумму порядка 600 рублей, благо впускной коллектор снимать не надо.

В целом двигатели не должны доставлять вам проблем, если вы купили машину в нормальном состоянии, но если вам не повезло, то капиталка мотора выйдет вам в сумму не меньше 50000 рублей, а такие случае не так уж редки.

Что касается других двигателей М30, М60, М40, а также дизелей то по большому счету эта ценовая информация актуальна и для них, разве что с незначительными поправками на количество цилиндров, объем масла, наличие и тип свечей.

Ну и нужно отметить, что среди бензиновых М30 считается самым надежным, но и достаются они новому владельцу всегда изношенными до предела. Дизеля тоже живут долго и служат надежно, но их больным местом является ТНВД, стоимость которого, если брать новый, больше стоимости машины, но благо они ремонтопригодны, хоть и далеко не каждый мастер за них возьмется.

Обычно народ пользуется услугами умельцев из Белоруссии, там это выходит в сумму порядка 15000 рублей, без учета пересылок.

Кузов

Что касается кузова, то это одно из самых больных мест этих машин и не потому, что он плохой, а просто потому, что средний возраст машины давно перевали за 20 лет, а их появление и основная жизнь проходила в далекое и весьма неспокойное время, когда методы кузовного ремонта были далеки от совершенства. И самым больным среди всех мест этих машин являются пороги.

Если вы видите даже малейшие следы ржавчины на внешней стороне порога, то значит внутри скорей всего уже рыжая труха.
Хотя по большому счету это касается практически всех кузовных элементов.

Не знаю что можно конкретно сказать по поводу возможных трат на кузов т.к. в основном народ либо так и гоняет, либо ищет куски от других машин и устраивает локальный ремонт, ну или на крайняк перекрашивается полностью с предварительной подготовкой кузовщины.

Новый кусок крыла стоит 1.5шку, а новый порог, он кстати состоит из двух элементов, суммарно будет стоить от 3000, ну а установка с покраской всего этого добра будет стоить почти 30 000р.

Навесное.

Честно говоря, жалоб по навесному от владельцев этих машин я ни разу не слышал. Бывает, что ГУР начинает гудеть, но эта проблема решается элементарной заменой шланга или заменой уплотнений между половинками насоса. Больше по навесному сказать особо нечего.

Прочее.

Ну по сути прочими расходами для данной машины являются только траспортный налог, который для автомобилей с самыми распространенными двигателями 2.0 и 2.5 литра с мощностью 150 и 170 лошадиных сил соответственно будет составлять 5250 и 7650 рублей.

А за страховку по новым ставкам вы выкинете в районе 10 ки килорублей.

Да, чуть не забыл про подвесной подшипник кардана, его как раз можно отнести к прочим тратам на этот автомобиль. Сам подшипник обойдется вам всего в 300 рублей, а его замена в 1.5 тысячи.

Также у тачек нередко возникают проблемы с двухмассовыми маховиками, ну у тех у кого стоят именно они, стоит новый такой маховик дорого, около 1600$, а живой на разборке хрен найдешь. В расчет я его включать не буду, а то уж больно дохрена всего выйдет. Просто имейте ввиду.

Ну и пара литров масла на долив между заменами в ваш старый двигатель обойдутся вам еще в 1100 рублей.
Пожалуй это все прочие траты на этот автомобиль.

Расход.

Теперь поговорим о расходе.

Вообще показатели расхода топлива на этих машинах очень сильно разнятся в зависимости от двигателя и стиля езды.
Так например дизельные движки и моторы с объемом 1.8 в городе могу умещаться в 10ку литров на сотню, а мегаобъемные двигатели в пробках могут жрать и до 40 литров на сотню.

Но для расчетов мы снова будем отталкиваться от двигателей объемом 2 и 2.5 литра, как наиболее распространенных.
А расход этих двигателей в городском цикле, в зависимости стиля езды и загруженности дорог, варьируется от 12 до 16 литров, но мы примем 15 за среднюю т.к. на таких тачках обычно особо плавно не ездят.

Так вот если кормить ее 95 бензином по цене 37 рублей за литр, то 15000 км в год будет обходиться вам более чем в 83 000 рублей (83250р) Общий итог.

Ну что ж, теперь мы можем и подвести общий итог.

Если вам случайно попался хороший экземпляр или вы дичайшее раскошелились на двухлитровую 34ку от соклубника фаната, то все ваши расходы будут составлять 102600 рублей.

А вот если вы пожопились и купили старое корыто с убитым кузовом, движком и подвеской, то первый год его содержания может вылиться вам в сумму близкую к двумстам тысяч рублей, а если это еще и дизель с убитым ТНВД то и того больше.

Поэтому, друзья мои, при выборе этой машины будьте предельно внимательны ко всему, не упускайте из вида ни одну мелочь и не скупитесь на диагностики всего чего только можно ведь это залог вашего будущего спокойствия за рулем.